Triez d'abord par couleur et par température, en mettant à part tout ce qui risque de déteindre au premier lavage. Videz les poches, fermez les fermetures éclair, retournez les vêtements imprimés, et glissez les petites pièces et les soutiens-gorge dans un filet. Remplissez le tambour sans tasser : il faut pouvoir passer une main à plat au-dessus du linge. La lessive va dans le bac de lavage, souvent numéroté II, l'assouplissant dans le bac à fleur ; le bac I ne sert qu'au prélavage, et le remplir sans lancer de prélavage revient à jeter la lessive. Puis 30 ou 40 °C pour le linge courant, 60 °C pour les torchons et le linge de malade. Sortez le linge dès la fin du cycle et laissez le hublot entrouvert.

Dans l'ordre qui compte vraiment : l'encombrement, c'est-à-dire hublot ou ouverture par le dessus, profondeur disponible et largeur de porte pour le faire entrer ; puis la capacité en kilos selon la taille du foyer ; puis la vitesse d'essorage. La classe énergétique arrive ensuite : l'écart de consommation réel entre deux classes voisines se rattrape en plusieurs années, alors qu'un appareil bruyant se subit tous les jours. Regardez donc le niveau sonore annoncé en essorage, en décibels, la durée du programme coton standard, qui peut varier du simple au double à classe égale, et l'indice de réparabilité affiché à la vente.

Trois endroits, à des rythmes différents. Le joint du hublot s'essuie après chaque lavage, c'est là que le noir apparaît. Le bac à produits se sort et se rince une fois par mois. Le filtre de vidange, derrière la trappe en bas de la façade, s'ouvre tous les deux ou trois mois, bassine et serpillière prêtes. Pour la machine elle-même, un cycle à vide à 90 °C avec un litre de vinaigre blanc ou 200 g de bicarbonate, tous les deux mois, suffit dans la plupart des cas. Un anticalcaire à chaque lavage ne se justifie qu'en eau dure : les lessives en contiennent déjà, calibrés pour une eau moyenne, et c'est au-delà d'environ 25 °f de dureté que le tartre finit par se déposer sur la résistance.

Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une panne. La sécurité de porte reste verrouillée tant qu'il reste de l'eau dans la cuve ou que le tambour tourne encore : attendez deux à trois minutes après la fin du cycle, le verrou est thermique et se libère en refroidissant. Si rien ne bouge, lancez un programme vidange ou essorage seul. Si la machine ne vide pas, videz-la par le filtre en bas avant de réessayer. Coupez aussi le courant quelques minutes, certains modèles relâchent le verrou à la remise sous tension. Ce n'est qu'après ces étapes qu'on peut suspecter le verrou lui-même, qui est une pièce détachée courante.

Coupez le courant et fermez l'arrivée d'eau. Repérez la trappe en bas de la façade : derrière se trouvent un filtre à dévisser et, sur la plupart des modèles, un petit tuyau de vidange de secours. Posez une bassine plate et des serpillières, sortez le petit tuyau, retirez son bouchon et laissez couler, en sachant qu'il faudra vider la bassine plusieurs fois car un tambour peut contenir plus de 20 litres. S'il n'y a pas de tuyau de secours, dévissez le filtre très lentement pour doser le débit. Profitez-en pour le nettoyer : la plupart du temps, c'est lui qui était bouché et qui empêchait la vidange.

Commencez par le linge : une charge mal répartie, une seule couette ou un tapis de bain, déclenche la sécurité de balourd, la machine renonce à monter en vitesse et rend le linge trempé. Répartissez à nouveau et relancez un essorage seul. Vérifiez ensuite le filtre de vidange et le tuyau d'évacuation, car une machine qui n'a pas fini de vider n'essore pas, par sécurité, et un tuyau plié ou remonté trop haut suffit à bloquer la vidange. Si le tambour tourne à vide sans entraîner le linge, ou si l'essorage s'accompagne d'un bruit de roulement métallique, la panne est mécanique : courroie ou roulements.

Oui, dans cet ordre uniquement : le lave-linge en bas, le sèche-linge au-dessus. Le lave-linge est bien plus lourd et vibre à l'essorage, l'inverse ferait danser la colonne. Un kit de superposition est indispensable, il solidarise les deux appareils, et les versions à tablette coulissante permettent de poser le linge à hauteur. Vérifiez que les deux appareils ont la même largeur et une profondeur proche, et que la façade du sèche-linge reste accessible. Ne posez jamais un appareil directement sur l'autre sans kit, ni quoi que ce soit sur un lave-linge à ouverture par le dessus. Voir les kits de superposition →

Il n'y a pas de réponse unique, et se fier à une marque plutôt qu'à un modèle est le meilleur moyen de se tromper : l'entrée de gamme et le haut de gamme d'un même fabricant n'ont ni le même moteur, ni la même cuve, ni la même garantie. Ce qui se compare objectivement, modèle par modèle : la durée de garantie pièces, la disponibilité des pièces détachées, que l'indice de réparabilité affiché à la vente résume assez bien, le type de moteur, sachant qu'un moteur à induction sans charbons dure plus longtemps et fait moins de bruit, et le niveau sonore en essorage. Un appareil réparable dix ans revient moins cher qu'un appareil bon marché remplacé deux fois.

Rien sur la propreté du linge, tout sur ce qui vient après. L'essorage extrait l'eau par la force centrifuge : à 1400 tr/min, le linge ressort avec environ 10 % d'humidité résiduelle en moins qu'à 1200. Concrètement, c'est plusieurs heures gagnées sur un étendoir, ou un cycle de sèche-linge plus court et moins cher, puisque l'appareil n'a plus à évaporer cette eau-là. Le revers existe : plus l'essorage est violent, plus le linge est froissé et plus la machine vibre. Sur un plancher bois ou dans un immeuble ancien, un 1200 bien calé est souvent plus confortable qu'un 1600 qui fait trembler la pièce.

Comptez environ 2 kg de linge sec par personne et par machine, soit 5 à 6 kg pour une personne seule ou un couple sans enfant, 7 à 8 kg pour un foyer de trois, 9 à 10 kg à partir de quatre. Deux nuances : la capacité annoncée correspond à du coton et se réduit de moitié pour la laine ou le synthétique, et un tambour ne se remplit jamais à ras, il faut pouvoir passer une main à plat au-dessus du linge. Le seul argument qui justifie de monter en gamme au-delà de vos besoins courants, c'est la couette : une couette deux places demande environ 9 kg pour être lavée correctement à la maison.

Non. Le tambour d'une machine peu profonde est simplement plus large que long : à capacité annoncée égale, le linge dispose du même volume et du même brassage. Ce qui change, c'est la mécanique. Une machine slim est plus légère, son contrepoids en béton est plus petit et son centre de gravité plus haut : elle vibre davantage à l'essorage et se déplace plus facilement. La parade tient en deux gestes, régler les quatre pieds au niveau à bulle jusqu'à ce que la machine ne bouge plus quand on la pousse en diagonale, et poser un socle amortisseur si le sol est un plancher. Le vrai compromis d'une slim n'est donc pas la qualité de lavage, mais le bruit.

Le lavant-séchant se justifie quand la place manque vraiment, pas pour économiser. Sa contrainte est structurelle : la capacité de séchage est toujours inférieure à celle du lavage, souvent de moitié, parce que le linge a besoin de volume libre pour que l'air chaud circule. Un 11 kg / 6 kg impose donc de sortir la moitié du linge entre les deux cycles, sous peine d'obtenir un tas humide et froissé. À cela s'ajoute un séchage par condensation, énergivore comparé à une pompe à chaleur. Si vous avez la hauteur sous plafond, deux appareils superposés restent plus efficaces et plus simples à réparer.